BOLARQUE, UNA PLAYA EN EL INTERIOR DE CASTILLA

Disfrutar de un día de playa en el interior de Castilla ¡es posible! pero ¿Cómo?, ¿Dónde? #disfrutamiruta y acompáñame hasta “El Bolarque” el lugar ideal para pasar un día diferente con amigos, familia o pareja 😉

BOLARQUE, UNA PLAYA DE AGUA DULCE

PANORÁMICA BOLARQUE

En mitad de la naturaleza que ofrece la alcarreña sierra de Altomira, en una zona declarada “Espacio Natural Protegido” se encuentra La playa de Bolarque, un lugar especial donde refrescarse del calor del verano y evadirse del estrés de la ciudad.

bolarque pinos

Para llegar a este paraíso de interior deberás poner el GPS con destino Almonacid de Zorita y seguir las indicaciones que encontrarás en el pueblo para llegar hasta La Playa.

Si viajas desde Madrid son tan sólo 90 minutos, pero deberás conducir con precaución ya que, si no conoces el camino hasta el Bolarque, te pueden sorprender las curvas.

como ir de madrid al pantano de bolarque

Para acceder a la zona de playa es necesario pagar una tarifa de 6 euros por adulto (4 entre semana) El pago es en concepto de mantenimiento y conservación del lugar ,y debo decir que realmente están justificados. Todo el área está realmente bien cuidada, un césped perfecto para dejar la toalla, zona de merendero impecable, baños muy limpios…  Pero lo más importante es la seguridad y parte del dinero se destina a la contratación de socorristas, lo que hace que el baño en el Bolarque sea además de confortable muy seguro. 

disfrutamiruta bolarque

La compañía Más que aventura ofrece diversas actividades como snorkel o kayak. El alquiler de kayak son 7 euros por persona/hora y permite visitar diversos lugares curiosos ¡solo accesibles por agua!

La excursión más cercana y popular és a la “Cueva de las tortugas” Se encuentra a tan solo 10 minutos de remo de la Playa de Bolarque, y como el nombre del lugar indica, se pueden ver decenas de estos simpáticos reptiles.

pantano del bolarque guadalajara

Otro de los lugares pintorescos, a los que solo se puede llegar por agua, es la conocida como “Playa de la Mora”, en la que puedes parar para recoger estos deliciosos frutos silvestres o para darte un chapuzón. Pero sin duda, y como siempre, la excursión más interesante es la más alejada y tiene como destino final,“La Ermita de los Desamparados”

Descubrir este pequeño Mar de Castilla, ha sido toda una gran sorpresa para mí y debo confesar que soy un poco miedosilla cuando se trata de agua, especialmente lagos, pantanos, ríos muy grandes… Pero en El Bolarque el agua está clarita y se puede ver la arena del fondo con pequeños pececitos nadando, disfruté mucho del baño en la playa y pienso repetir muy pronto 🙂

NATURALEZA Y ACTIVIDADES EN EL PANTANO DE BOLARQUE.

CLUB NÁUTICO Y EMBARCADERO.

El pantano de Bolarque es muy grande y aparte de la zona de baño de la playa tiene un club náutico donde tienes opción de alquilar embarcaciones o reservar una excursión en catamarán por el pantano. Toda la información sobre la zona de recreo la puedes encontrar pinchando aquí.

PESCA

Los aficionados a la pesca tienen en El Bolarque todo un paraíso, ya que entre sus aguas se pueden encontrar un montón de especies depredadoras de muy buen tamaño como barbos, truchas, carpas y especialmente lucios.

bolarque playa de castilla

Yo no soy aficionada a la pesca pero en mi entorno hay varios simpatizantes y me han comentado que es un lugar perfecto para practicar la pesca en barca. Para pescar en Bolarque es necesario disponer de un carnet que autoriza a la práctica de este deporte en la comunidad de Castilla la Mancha. Como he comentado antes no sé mucho de pesca pero hago un llamamiento a los pescadores para que suelten al pez y lo dejen vivir libre y feliz en su entorno 🙂

AVISTAMIENTO DE AVES

Los amantes de las aves también están de suerte ya que en toda esta zona es posible ver distintas especies de aves entre las que cabe destacar el buitre leonado, halcón peregrino o águilas perdiceras.

CONSEJOS PARA VISITAR EL BOLARQUE

Existe una zona de parking gratuito a la entrada del Bolarque, pero recomiendo ser madrugador y llegar temprano, especialmente los fines de semana de Julio y Agosto, ya que enseguida se ocupan todas las plazas.

El camino que sube hacia arriba del parking lleva hasta un mirador desde el que se puede ver la zona del pantano en la que se encuentra el club náutico.

La playa tiene aforo, dicho así, suena muy rollo 😦 pero para la correcta conservación de la zona y para evitar la masificación, se ha tenido que estipular un límite adecuado de personas en el entorno. Si la memoria no me falla, creo que el aforo era de 600 visitantes.

playa del bolarque panorámica

Como nota negativa debo decir que no es posible llegar hasta Bolarque en transporte público, deberás llegar hasta la playa con tu propio vehículo.

Por último recordar que es importante respetar la naturaleza y no dejar basura 😉

Si ya te he convencido para visitar el Bolarque, o ya lo conoces, espero que compartas tu experiencia comentando en este artículo 😉

#disfrutamiruta y ven conmigo hasta otros lugares extraordinarios como Cova tallada, Castillo Vaumarcus o las Islas Pakleni.

Laura Eire. #disfrutamiruta❤

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TODAS LAS OPCIONES PARA IR DE MADRID A TOLEDO

toledo magico

Historia, leyenda, cultura, misterio… ¡Toledo lo tiene todo! Su cercanía con Madrid y su gran oferta turística hacen casi imposible no reservar un día para recorrer sus empinadas callejuelas #Disfrutamiruta y descubre cómo ir de Madrid, hasta la ciudad de las tres culturas.

BUS

La opción más barata para visitar Toledo desde Madrid es el bus.  Los servicios son operados diariamente por la compañía Alsa y el billete de ida y vuelta tiene un costo aproximado de 10 euros. Los buses se toman en el intercambiador de la estación de metro Plaza Elíptica, exactamente en el piso -1, dársenas 5, 6 y 7.

En mi opinión una de las mejores cosas que tiene la línea Madrid-Toledo, es la excelente frecuencia de paso 😉  Puedes consultar los horarios, precios y realizar la reserva de tus tickets directamente y de forma sencilla desde el enlace directo a la página de Alsa.

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Foto tomada de la web Tercerainformacion.com

El trayecto desde la capital hasta Toledo es de una hora, pero asegurate de reservar tu billete marcando la opción “solo directos” Aunque todos los autobuses tienen como destino final La Ciudad Imperial, no todos tienen una ruta directa, algunos realizan un recorrido más largo (1,30h) con parada en varios municipios de Madrid, como Parla o Getafe y también en algunos pueblos de la provincia de Toledo como Illescas o Yuncos.

*Nota: Alsa tiene tarifas especiales para grupo, viajeros frecuentes, jubilados… También tiene descuentos y promociones temporales en alguna de sus rutas. Antes de reservar tu billete, revisa si puedes beneficiarte de alguna de estas ventajas.

parking gratis toledo

La estación de autobuses de Toledo queda fuera de la muralla, a unos 10-15 minutos andando de la Puerta de la Bisagra, la entrada más cercana al centro histórico. También puedes subir hasta la plaza de Zocodover, una de las más importantes de la ciudad vieja, utilizando las escaleras mecánicas que se encuentran en el parque de Safont, a cinco minutos andando desde la estación. Si no te apetece gastar energía siempre puedes tomar uno de los muchos buses que suben hasta la citada Plaza de Zocodover

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La alta velocidad ha conseguido unir la madrileña estación de Atocha, con la ciudad de Toledo en tan solo ¡¡33 minutos!! Sin duda es la forma más rápida y cómoda de hacer este trayecto, pero no la más barata. Los billetes de ida y vuelta tienen un costo aproximado de 20.60 euros, pero te recomiendo consultar la página web de Renfe en la que puedes ver todas las tarifas, ofertas, horarios y también hacer la reserva de tus billetes.

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Foto tomada de la web ABC.es

Como punto negativo debo resaltar, que la estación de tren en Toledo queda bastante retirada de la parte antigua y turística de la ciudad, unos 30 minutos a pie cuesta arriba…. Creo que la mejor opción en este caso, es reservar fuerzas para la ruta turística y  tomar uno de los muchos buses que paran en la puerta de la estación (5,6,22) con destino Plaza Zocodover.

COCHE

Si vas a realizar tu excursión a Toledo en coche, pon el gps y toma nota de estos consejos que deberías tener en cuenta.

El casco antiguo de la ciudad tiene calles estrechas y empinadas, callejones imposibles, aparcamiento de pago, calles cortadas con paso exclusivo para residentes… No es una buena idea entrar a la zona vieja con tu vehículo, lo mejor es dejar el coche en un parking público.

En mi opinión, el mejor aparcamiento público de Toledo es el de Safont, es el más cercano al centro y si quieres ahorrarte el paseo y marcar la diferencia, puedes subir al casco antiguo cómodamente por las escaleras mecánicas que conectan el barrio de Safont con la plaza de Zocodover.

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Foto tomada de la web ilovetoledo.es

En la zona de Circo Romano también tienes un parking gratuito con acceso a la ciudad vieja por escaleras mecánicas. El punto negativo de este parking es que está demasiado concurrido y sin pavimentar.                       También tienes otros aparcamientos gratuitos como el de Toletum o Santa Teresa, sinceramente me parecen demasiado alejados del centro, pero también son una opción.

EXCURSIÓN PRIVADA

Muchas compañías de tours privados ofrecen excursiones guiadas desde Madrid a Toledo y también a diferentes provincias de España.  Una de las empresas más competitivas es busvision, la calidad de sus servicios es muy buena y sus precios están bastante bien, desde 22.50 euros la excursión de medio día.

busvision fitur

Yo personalmente no he realizado la excursión a Toledo con ellos (como soy madrileña siempre voy en coche) pero durante la feria Fitur me pasé cual turista por su stand. Recopilé información sobre los tour que realizan (dentro y fuera de Madrid) y sinceramente me gustaron mucho. En general su oferta es muy competitiva y quiero que quede claro que no me pagan pero que si este post tiene la respuesta que espero, voy a tratar de conseguir un pequeño descuento para ti, lector. ❤

*Nota: Muchas compañías turísticas ofrecen excursiones de medio día (5 horas) personalmente lo desaconsejo. Toledo es una ciudad con una cultura y una riqueza extraordinaria y al menos se merece que nos rasquemos un poco más el bolsillo y realicemos la excursión de un día entero.

Deseo que con estos consejos no tengas ningún problema en llegar hasta Toledo y espero que me cuentes qué tal fue tu visita por esta ciudad. Continúa con #disfrutamiruta descubriendo los mejores lugares de Europa como París o Amsterdam y si te quedas por Madrid, te invito a descubrir de la mano de Turismo Rural los mejores pueblos para realizar una escapada, según bloggers madrileños 😉

Laura Eire. #disfrutamiruta❤

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COSTA DE CAUSEWAY, QUÉ VER EN TIERRA DE GIGANTES.

Durante un tiempo en mi vida, he tenido la fortuna de vivir en La Isla Esmeralda, y aunque yo vivía en zona irlandesa, he realizado algunas excursiones a la parte británica. La más bonita de todas esas escapadas fue por la famosa Causeway coast, recorriendo en coche toda la Calzada de los Gigantes. En este viaje me dejé enamorar por paisajes de salvaje ensueño, castillos de glorioso pasado y antiguas leyendas. #disfrutamiruta y descubre qué ver en Antrim, el norte de Irlanda del Norte 😉

1. CALZADA DE LOS GIGANTES

Para comenzar quiero hablar de uno de los lugares más distintos e inolvidables que he tenido la oportunidad de visitar, un lugar que se quedó grabado en mi corazón, Gigant`s Causeway ó como diríamos en castellano, Calzada de los Gigantes

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Lo que hace especial y diferentes las costas de estas tierras son sus 40.000 monolitos de basalto. Estas columnas son de diferentes tamaños y se adentran en el Atlántico ofreciendo un paisaje en el que la naturaleza recrea un entorno tan extraño e inusual, como bello e hipnótico.

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Todas estas columnas tienen forma de poliedro, generalmente pentagonal o hexagonal y parecen encajar a la perfección unas con otras como si de un puzzle se tratara.

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Los colores de estos miles de pilares basálticos varían y cambian dependiendo de la luz, ocres, grises, anaranjados se mezclan con los colores del cielo y el mar, haciendo que esta tierra de gigantes sea una postal en eterno movimiento.

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Una de las formaciones más increíbles y bellas de Gigant`s Causeway es la conocida como “Chimenea”, en la que observar como las columnas de basalto afloran de los acantilados de la meseta de Antrim, fue para mí un momento grande, único y especial. Para algunas personas puede que solo sean piedras, pero yo las siento como un libro que descubre los secretos de la tierra.

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Otras formaciones importantes son, “la silla”, “el órgano” o la legendaria “Bota del Gigante” y es que ¡éste lugar no se llama Calzada de los Gigantes al azar! estamos en Irlanda y aquí ¡todo tiene su leyenda! A pesar de que circulan varias versiones, yo voy a contar la historia tal y como me la contaron una tarde de marzo, en un pub de Dublín.

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-Hace milenios habitaron en estas tierras dos gigantes, Finn MCcool en Irlanda y Benardonner en la isla escocesa de Staffa. A pesar de no haberse visto nunca, ambos gigantes estaban tremendamente enemistados y competían en fuerza lanzándose piedras el uno al otro. Un día el gigante escocés se dio cuenta que las piedras que ambos se lanzaban habían formado un camino entre las dos costas y decidió cruzar hasta Irlanda para enfrentarse con su enemigo Finn MCcool. Cuando Finn se dió cuenta que  Benardonner estaba en camino y vió lo grande que era, corrió asustado hacia su casa para pedir consejo a su mujer Oonagh. La astuta Oonagh, que no quería quedar viuda, decidió vestir a su marido de bebé y esperar tranquila la llegada de Benardonner. Cuando el gigante escocés se presentó enfurecido en la casa de Finn, Onaagh le rogó que bajara la voz, pues su pequeño bebé dormía. Al ver el increíble tamaño del bebé, Benardonner sintió pánico de conocer al padre e inmediatamente abandonó Irlanda perdiendo en la huida un zapato. Para impedir que Finn pudiera ir a buscarle, el gigante escocés destruyó la calzada de piedra que unía ambas costas.-

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Volviendo de nuevo a la realidad, debo confesar que ésta tierra de gigantes, se formó hace más de 60 millones de años como consecuencia de una gran actividad volcánica. Intensos cambios de presión y un rápido enfriamiento crearon la meseta de Antrim y los mágicos basaltos. A pesar de que todo tiene su explicación científica, me gusta creer en leyendas y miro el atardecer imaginando con una sonrisa la huida de Benardonner ;P

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Gigants Causwey es un lugar de emoción, de sensación… un lugar que hay que vivir en primera persona y en el que fotos, vídeos y palabras se quedan lamentablemente cortos a la hora de transmitir la magia y el dramatismo de estas inusuales costas.

2. CASTILLO DE DUNLUCE.

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En la ruta de Causeway, muy cerca del pequeño pueblo de Bushmills se encuentran las ruinas de Dunluce, un castillo con tanta historia como leyenda. Está situado sobre un imponente promontorio de basalto que lo suspende a más de 25 metros sobre el mar y permanece unido al continente por un puente.

Justo debajo de este puente se puede ver una escalera que conecta directamente con “La cueva de la Sirena”, el lugar  que más llamó mi atención de esta fortaleza. La entrada a la cueva está tallada en la roca del acantilado y tiene forma de ojo de aguja, su pequeño tamaño contrasta con un interior muy amplio, de techos elevados y acceso directo al mar.

Como todos los castillos, Dunluce también tiene sus secretos y en esta cueva se oculta un pasadizo que conecta directamente con la torre norte. Sin duda, fue una fortaleza poderosa y muy moderna para su época. La cueva de la sirena también es parte del escenario de una de las historias más conocidas en Irlanda, la leyenda de Maeve.

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Dunluce desde el aire. Foto tomada de la web.

La bella Maeve McQuillia se enamoró de Reginal, el hijo del clan enemigo. Tras enterarse de estos amores, Lord McQuillian encerró a su hija en la torre norte de Dunluce. La joven pasaba los días aislada, hasta que una noche de feroz tormenta, Reginal rescató a su enamorada y ambos huyeron en un bote a través de la cueva de la sirena. Al igual que Romeo y Julieta, Maeve Roe y Reginal no tuvieron un final feliz. La pequeña embarcación en la que trataban de huir se estrelló contra las rocas y ambos perdieron la vida. El mar devolvió el cuerpo del joven O`Cahan pero el de Maeve nunca se encontró… Se dice que una dama blanca vaga por Dunluce, quizá sea el fantasma de Maeve…

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Interior de Dunluce. Foto tomada de la web.

Volviendo a la historia documentada y tratando de resumir, debes saber que La familia  McQuillian construyó Dunluce en el siglo XVI. Lamentablemente no pudieron disfrutar mucho tiempo de su castillo, en 1554 los McDonell arrebataron Dunluce a los McQuillian y se hicieron con el control de toda la zona. Durante los años siguientes Dunluce vivió una época convulsa llena de guerras y más guerras.

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Los continuos asedios, pero sobre todo, un incendio (provocado en 1642 por soldados escoceses) en la próspera y comercial villa que había junto a Dunluce, debilitaron profundamente a la fortaleza, que finalmente fue abandonada en 1690. Tras siglos deshabitado, en 1928 , los McDonell donaron el castillo al gobierno de Irlanda del Norte.

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Pero sin duda, el capítulo que más me ha impresionado de la historia de este castillo tiene lugar un 28 de octubre de 1588, cuando el destino unió la historia de España, mi país, con la de Dunluce y la familia McDonell. La galeaza Girona perteneciente a la armada invencible de Felipe II, naufraga a poca distancia del castillo, en Lacada point.

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A excepción de una decena de hombres fueron 400 fallecidos, entre los que se encontraba uno de los grandes de España, Alonso Martínez de Leiva. El anciano conde Sorley Boy McDonell ayudó a los escasos supervivientes de “la Girona” (y de varios naufragios que sufrió la armada invencible en la zona de Causeway) a escapar de Irlanda, ya que Isabel I reclamaba la muerte de cualquiera que fuera español.

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Galeaza Girona.

Los cuerpos que se recuperaron de los naufragios, recibieron  santa sepultura en una fosa común de San Cuthbert, una pequeña y antigua iglesia de Bushmills.Sorley Boy McDonell, rescató del naufragio de la Girona dos cañones y tres cofres llenos de joyas, que hoy se exponen en el museo del Ulster de Belfast. Las malas lenguas cuentan que Sorley rescató mucho más, pero que lo utilizó para restaurar el castillo.

A pesar de estar en ruinas la belleza evocadora de Dunluce conseguirá envolverte. Las sensaciones que en mi caso pude experimentar sé movìan entre las luces y sombras de un lugar ancestral, cargado con la energía de fuertes batallas y grandes pasiones. Yo no pude disfrutar de la magia de las auroras boreales, pero si vas en época y tienes suerte, podrás admirar todo un baile de espectaculares colores sobre el cielo de Dunluce.

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Auroras boreales sobre el castillo de Dunluce. Foto tomada de la web.

Dunluce ha sido inspiración del castillo de la famosa saga de libros Narnia y también del castillo de la familia Greyjoy en las Islas del Hierro de la popular serie Juego de Tronos.

Rodeada de un paisaje tan salvaje y desafiante como dulce y tranquilo, me despido de Dunluce con una bella puesta de sol. 

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3. CARRICK A REDE ROPE, UN PUENTE COLGANTE.

Uno de los lugares que no podía perderme en este viaje por la costa de Antrim era el puente colgante que une la diminuta isla de Carrick a la costa de Ballintoy.

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Esta isla fue utilizada durante siglos por los pescadores de salmón para conseguir las mejores capturas.Para llegar hasta Carrick debían superar los 15 metros de distancia que la separan de la costa, y para ello  los hábiles pescadores construyeron un “puente colgante” suspendido a 25 metros sobre el mar. Estas primeras pasarelas estaban hechas con red de pesca y unos cuantos tablones de madera, cruzar hasta el otro lado debía ser una hazaña bastante peligrosa 😡

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Afortunadamente con el tiempo el puente fue mejorando su estructura, especialmente en las  últimas décadas, en las que el puente comenzó a atraer multitud de turistas. En 2008 se construyó un nuevo puente colgante, más moderno, con extra refuerzo de seguridad, pero que sigue impresionando a todo el que se atreve a cruzar. El truco para pasarlo sin temor está en no mirar hacia abajo 😉

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Una de las vistas que no te debes perder si pasas por Carrick a rede rope, son las del mirador. Se encuentra cerca del puente, y si el día es claro y tienes suerte, puedes llegar a ver alguna de las islas escocesas ❤

En mi caso llegué a Carrick en coche desde Belfast, desde la zona de aparcamiento hay que caminar un kilómetro más o menos para llegar al puente. El sendero transcurre por una zona de acantilados, pero el camino es sencillo y no me resultó complicado, todo está bien señalizado, ¡no hay pérdida! 🙂 La carretera de la costa hasta llegar a Carrick ofrece unas vistas increíbles ¡no te lo pierdas!

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4.CASTILLO DE DUNSEVERICK.

Hoy es tan solo un recuerdo legendario pero Dunseverick fue un lugar muy importante, pertenecía a una de las 5 rutas sagradas de Tara. Sobhairce, uno de los reyes celtas de Irlanda, fundó hace más de 2.500 años un fuerte al que dió su nombre, DunSobharice o fortaleza de Sobharice, más conocida hoy en día como Dunseverick.

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También se cuenta que en el siglo V, San Patricio el querido patrón de Irlanda estuvo aquí  y bautizó a Oclan, un local que llegó a convertirse en Obispo de la isla.

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Con el correr de los siglos y las frecuentes guerras, el castillo Dunseverick fue destruido y levantado de nuevo en varias ocasiones. En 1642 tras un periodo de continuos enfrentamientos, los escoceses al mando del general Monro, acabaron con esta fortaleza definitivamente.

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Tras más de 300 años de abandono del castillo de Dunseverick hoy no queda nada. La última torre se desplomó sobre el mar en 1978 y hoy tan solo una docena de piedras recuerdan lo que un día fue, un enclave poderoso. Aún así, parar al menos unos minutos en Dunseverick es muy interesante, ofrece sensaciones que el tiempo ha ido capturando durante milenios de historia y paisajes de acantilados salvajes.

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Dunseverick se encuentra en Causeway road, a medio camino entre el Puente Colgante y la Calzada del Gigante.

¿CÓMO VISITAR CAUSEWAY?

Si has disfrutado de todos estos lugares y quieres visitarlos, tienes muchas y muy variadas opciones. Desde Dublín y Belfast, salen diariamente excursiones organizadas en bus, donde te muestran algunos de los lugares más interesantes.

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Estos pequeños tours están bien si tienes muy poco tiempo, pero son tan rápidos y tienen tantos “sube y baja”, que en mi caso siempre son la última opción. Si sois varias personas, lo mejor es alquilar un coche, los tienes muy económicos y te dan libertad y flexibilidad para organizar tu itinerario.

Si prefieres hacer el recorrido por tu cuenta lo mejor es tomar Belfast como punto de partida. Desde Belfast debes tomar un tren o autobús hasta Coleraine. Cuando llegues a Coleraine debes tomar el bus 172C, con dirección a Ballycastle, tiene parada en todos los lugares que acabo de describir, aunque te recomiendo mirar bien su frecuencia de paso.

INFORMACIÓN IMPORTANTE.

Calzada de los Gigantes y toda la costa de Causeway forma parte del Patrimonio Nacional y fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1986  ❤

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Este entorno es muy delicado y debes respetarlo al máximo, algunas zonas sufren un alto grado de erosión, especialmente en los acantilados y otras se encuentran en recuperación.

Existe también una flor conocida como “Flor azul de Dunluce” que crece únicamente en el tramo de Causeway que va desde el castillo de Dunluce hasta Carrick a rede rope. Su nombre oficial es Geranium pratense y es una de las poca plantas que se consideran nativas de Irlanda.

Recomiendo visitar la zona de Causway con calzado deportivo, yo lo hice en chanclas y no es muy cómodo 🙂 Un chubasquero en Irlanda nunca viene mal, la lluvia te puede sorprender en cualquier momento y ¡por supuesto! lo más importante, tener la batería de la cámara llena, debe aguantar las miles de fotos que seguro que haces y que espero que compartas con la comunidad disfrutamiruta. ❤

Gracias por leer este artículo, te invito a disfrutar de los mejores rincones de Europa: Londres y su corazón, París  y el muro de los “Te amo”, Lanzarote y la magia de sus playas , Napoli y sus tradiciones…

Laura Eire. #disfrutamiruta❤

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5 PUEBLOS INCREÍBLES CERCA DE AMSTERDAM

Sin duda la experiencia más enriquecedora, diferente e inesperada de mi viaje por Holanda fue conocer Zaanse Schans, Volendam, Alkmaar, Zuiderwoude,  y Marken, unos pequeños pueblos holandeses repletos de encanto y tradición centenaria. Apenas están situados a 30 kilómetros de Amsterdam, pero visitar estos evocadores lugares fue como viajar en el tiempo 200 años atrás… #disfrutamiruta y descúbre la Holanda más tradicional 😉

1. ZAANSE SCHAANS, ZUECOS Y MOLINOS.

Zaanse Schaans podría definirlo como un pueblo-museo, en el que antiguos oficios y molinos de viento mantienen viva la esencia holandesa de siglos pasados. diseno-sin-titulo-2

En el siglo XVIII este pueblo vivió una época de pleno esplendor, en la que más de mil molinos conquistaron las orillas del río Zaan y transformaron la vida y el paisaje de este rincón de Holanda, convirtiéndolo en uno de los lugares más industrializados de Europa.

A día de hoy, tan sólo 12 de estos clásicos molinos han sobrevivido al peso del tiempo, 6 de ellos se pueden visitar aquí, en Zaanse Schans, y lo mejor,  es que aún siguen funcionando como lo hacían antaño, 🙂 

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Molino de aceite, Zaanse Schans.

Pero Zaanse Schaans ofrece mucho más que molinos de viento, es un lugar especial en el que se conservan los oficios más tradicionales de Holanda y todo se hace de forma artesanal. Una de las visitas más originales, y que personalmente me encantó, es la del taller donde se realizan los zapatos más famosos de Holanda, ¡los zuecos!

Mi abuelo era carpintero y desde pequeña he disfrutado observando el arte de transformar la madera en preciosos objetos. Me encantó ver como las expertas manos del artesano trabajaban la madera de forma hábil y cuidadosa hasta convertirla en un par de clásicos zuecos 😉

Sinceramente no esperaba que este pueblito me atrapara tanto y me faltó tiempo para visitar los talleres de queso ¡Soy como un ratón, me encanta el queso! y me quedé con muchas ganas de descubrir cómo se elaboran desde hace generaciones estos famosos manjares tan típicos y deliciosos.

Por cierto, los más golosos tienen también su pequeño rincón de tradición, ¡la fábrica de chocolate y galletas! La elaboración de los dulces se realiza con la misma maquinaria con la que la fábrica abrió sus puertas a comienzos del siglo XX.

2. ALKMAAR, FESTIVAL DE QUESO

Alkmaar conserva la elegancia de una ciudad rica y próspera de la Holanda del siglo XVII. Las fachadas de los edificios reflejan la buena situación que la ciudad vivía en aquella época, pero sí Alkmaar es famosa, no es por la belleza de sus calles, sino por su mercado de quesos.

Más que un mercado yo lo definiría como un ritual, un evento que conmemora tradiciones pasadas. Se lleva celebrando en la ciudad desde 1593, pero si estas interesado en visitarlo deberás tener en cuenta que sólo tiene lugar los viernes entre Abril y Octubre. Curiosamente está ubicado en la plaza del pescado (Waagplein) y entre tú y yo, creo que con lo prácticos que son estos holandeses, aquí han patinado con el nombre… Pero bueno no te entretengo más y voy a contarte en qué consiste este atípico mercado

  • A las 10 de la mañana, suena la campana que inaugura la ceremonia y da comienzo ¡la feria de los quesos de Alkmaar!

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Todo comienza con una cata de quesos, tras la cual, compradores y vendedores acuerdan cantidades y precios de la mercancía, hasta aquí todo es normal. Pero el momento más importante y esperado viene después y es el transporte de los quesos ¡todo un ritual!

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Me dió la sensación de que era todo como un juego, una carrera en la que participan 4 equipos, cada uno de un color. Dos personas de cada equipo, cargan con 8 quesos lo que podríamos definir como “palets”, y los transportan hacia las barcas que esperan en el puerto donde finalmente los quesos son cargados.

diseno-sin-titulo-14Para mí fue toda una experiencia el poder ser espectadora de una representación del folklore más tradicional Holandés 🙂

A parte su peculiar mercado de quesos, Alkmaar es una ciudad grande repleta de lugares encantadores y cosas interesantes que ver y hacer, por ejemplo, si paseas por el casco antiguo de la ciudad podrás encontrar símbolos tradicionales de la región, puentes levadizos, incluso ¡una surrealista caja de música gigante!

También puedes culturizarte visitando museos como el de mis amados Beatles, o el de la cerveza 😉  incluso si el tiempo te lo permite puedes disfrutar de un paseo por la playa

3. ZUIDERWOUDE CASAS DE CUENTO

Estaba perdida en mitad de no se sabe dónde, cuando de pronto aparecí en un lugar llamado Zuiderwoude y decidí parar el coche para comprobar mi ruta. Creo que nunca me he alegrado tanto a la hora de perderme ¡era un pueblecito extraordinario! Pequeños canales rodeados de vegetación, y antiguas y encantadoras casas de madera me robaron el corazón  al primer golpe de vista. zuiderwouden-holandaA pesar de que en conjunto todo era perfecto, lo que más me gustó de esta aldea, fueron sus casas. Miraba sus tejados, algunos puntiagudos, otros redondeados…, también miraba sus ventanas grandes, observaba sus jardínes casi todos con acceso a un canal donde esperaba una barca …
zuiderwouden-holanda-preciosas-casas-con-tejados-inclinadosEn general las casas de Zuiderwoude eran realmente bonitas, bellas y diferentes, muy diferentes al menos, a las casas de mi país, incluso muy diferentes a las de grandes ciudades en Holanda, como Amsterdam ó Eindhoven.

Disfruté también de la tranquilidad de sus calles y de la suerte de haber descubierto este lugar alejado de mapas turísticos. Zuiderwoude fué sin duda, la más bonita casualidad de este viaje. ❤

4. MARKEN LA POSTAL PERFECTA

Merken es una pequeña isla ubicada en el lago Ijsselmeer, siempre fué un lugar de pescadores y hasta la construcción en 1957 del dique que la úne a tierra permaneció un poco aislada, lo que hace que tenga un carácter muy auténtico y especial.

Actualmente forma parte del Patrimonio nacional y puede presumir de ser un destino recomendado en todas las guías de viaje de Holanda.

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Una de las características que hacen a Merken diferente de otros pueblos son sus antiguas y tradicionales casas. Por fortuna aún se conservan algunas, seguro que te preguntas qué es lo que las hace tan especiales… pues bien, están construidas sobre palafitos de madera que impedían al agua entrar en los hogares dejándola fluir libremente bajo sus cimientos.

diseno-sin-titulo-19En el siglo XV, la isla sufrió un periodo graves inundaciones en el que gran parte Merken quedó sepultado bajo las aguas. No puedo dar fe de ello, pero he oído decir que los restos de una antigua abadía descansan en el fondo del lago. Merken es sin duda, un lugar maravilloso en el que parar los relojes y disfrutar.

5. VOLENDAM MAR Y BARCOS

Lo más bonito de Volendam es su puerto, que podría definirse como el corazón de la ciudad. Comercios, tiendas de souvenirs, bares y restaurantes llenan de vida esta zona tan pintoresca y alegre.

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Los barcos antiguos comparten espacio en el puerto, con embarcaciones bastante modernas, y me hace gracia la mezcla de lo antiguo y lo nuevo 😉  También me hace gracia un curioso mapa de la ciudad con interesantes símbolos, que para ser honesta me despistan un poco…  😡

diseno-sin-titulo-22El mercado de pescado se celebra los sábados, y el paseo marítimo de la ciudad rebosa más vida que nunca.

Actualmente Volendam es una ciudad muy visitada, y llegar hasta aquí desde Amsterdam es fácil y rápido, pero varios siglos atrás fue un lugar alejado, que vivía de la agricultura y el mar, a pesar de ello, llegó a ser un pueblo muy famoso en toda Holanda, principalmente por dos cosas, la belleza de sus mujeres y su férrea fe católica.

Como actividad cultural puedes ir al museo Volendam, visitar el taller de tallado de diamantes 😉  o simplemente disfrutar paseando por sus calles.

  • NOTA: De mi visita por estos increíbles pueblos holandeses conservo muy pocas fotos, un robo en el aeropuerto de Charleroi me hizo perder el 90% de los recuerdos ¡de todo un viaje!  Pero ésa es otra historia, y en ésta, quiero dar las gracias a una persona muy especial, Marina Ruiz que generosamente me ha cedido algunas de sus fotos que dan valor a este artículo. Mil gracias bella, y a ti lector, muchas gracias por leerme ❤

Sigue el globo azul hasta la casa de Julieta en Verona, el monte Vesubio en Nápoles, las islas más increíbles de Croacia o las playas más idílicas de Lanzarote.

Laura Eire. #disfrutamiruta ❤

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5 LUGARES EN BELFAST, QUE NO TE PUEDES PERDER.

Belfast es la capital de Irlanda del Norte, y como toda capital está llena de lugares con historia, edificios gloriosos, tiendas de todas las marcas… ¡En Belfast hay mucho de lo que disfrutar! pero si tengo que hacer una lista de visitas imprescindibles, hay 5 lugares muy especiales, que no debes pasar por alto en esta ciudad.

1. UN PASEO POR TITANIC QUARTER.

Hablar de Belfast sin hablar del Titanic ¡es imposible! por eso el primer lugar de la ciudad que te quiero descubrir tiene mucho que ver con este barco 😉

En 1909 comenzó en Belfast la construcción de un sueño, la creación del buque más grande e indestructible de la historia, Titanic.

Fue exactamente aquí, en los astilleros Harland and Woff , concretamente en el dique Thompson Graving, donde el sueño no solo de la compañía White Star, sino de toda una ciudad, comienza a tomar forma.

Mi corazón se aceleró golpeado por el peso de la historia imaginando un muelle lleno de gente celebrando la inauguración del Titanic, aquel 31 de mayo de 1912, en el que el barco dejó la ciudad para nunca regresar…

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Mi último paseo por Belfast fue en 2009, Titanic museum, aún no estaba construido, pero sin duda, es el mejor lugar del mundo para descubrir todos los secretos y detalles del famoso transatlántico, y es mi excusa perfecta para volver a la ciudad 😛

2. MURALES DE BELFAST, EL ARTE DEL CONFLICTO.

El segundo “lugar” imprescindible en tu visita a Belfast, abarca toda la ciudad, y son los conocidos murales. La historia de Irlanda del Norte está impresa en los muros de Belfast y sus paredes narran, cinco siglos de duro y controvertido conflicto entre católicos y protestantes.murales-protestantes-de-belfast

La ciudad está dividida en dos zonas por un muro de más de 20 kilómetros  conocido como Muro de la Paz, aunque bajo mi punto de vista no es un muro que simboliza la paz, sino que se construyó para tratar de mantenerla 😦

Al oeste, en la zona de Shankill, los protestantes partidarios del Unionismo expresan su apoyo a La corona Británica y recrean algunos momentos históricos relacionados con el conflicto.

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La zona de Falls, al este, pertenece a los católicos nacionalistas. Uno de los murales más famosos es el de Bobby Sands, todo un icono para los irlandeses. Bobby murió junto a 10 presos más reclamando con una huelga de hambre, el derecho a ser tratado como un preso político.

A pesar de que algunos de sus murales de Belfast, son verdaderas obras de arte, no me resultó nada placentero verlos. Me sorprendió observar cómo en algunas de las pinturas se podían llegar a sentir las pequeñas pinceladas de furia y desprecio, mientras que otras tenían connotaciones violentas que me dejaron con un mal sabor de boca. Algunas de estas pinturas guardan relación con un problema de terrorismo en mí país, España, y fué muy desagradable para mí verlas.

Te recomiendo visitar estos murales caminando,pero si no dispones de demasiado tiempo, una opción recomendada (aunque yo no la he probado) es tomar un Black Cab, o taxi negro, el conductor te hace de guía mostrando y explicando los murales más emblemáticos de la ciudad. Elige la opción que más te apetezca pero ¡no te marches de Belfast sin visitar sus Murales! 😉

3. QUEEN’S UNIVERSITY.

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Mi recomendación número 3 se encuentra en el barrio más cultural de la ciudad y és ¡Queen’s university! Ésta universidad es todo un orgullo para la ciudad de Belfast, no solo por qué fue la primera universidad de Irlanda del Norte, sino porque actualmente es una de las facultades más reconocidas y prestigiosas del mundo.

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Pero el principal motivo por el que recomiendo visitar esta universidad, es su belleza arquitectónica. Queens posee el que para mí, es el edificio más bonito de Belfast, Lanyon Building. Su construcción finalizó en 1849 y es de estilo Victoriano.

4. JARDÍN BOTÁNICO

A tan solo 5 minutos a pie de la bella facultad de Queens se encuentra otro de los rincones que debes visitar en Belfast, el bello y gratuito Jardín Botánico.

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En la época Victoriana era todo un símbolo de la ciudad, y muchos fueron los visitantes que llegaron hasta Belfast para admirar sus extraordinarios invernaderos.

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La Casa de las Palmeras es el más conocido y visitado. Su arquitecto fue Lanyon, quien se arriesgo creando un invernadero de diseño curvilíneo, toda una novedad en la época. El espacio está dividido en dos zonas con distintos climas, en las que se pueden observar plantas de lugares fríos y cálidos . En el diseño destaca la cúpula de gran altura para poder conservar altas palmeras ❤

El segundo invernadero es La Casa del Barranco, que alberga plantas de tipo tropical.

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Este precioso parque es el lugar ideal por el que pasear y disfrutar de un momento tranquilo y diferente ❤

5. ALBERT MEMORIAL CLOCK.

En último lugar, pero no menos importante, se encuentra Albert Clock, que desde sus 113 metros de altura observa la vida y los cambios en la ciudad de Belfast. albert-memorial-clock_a2Se construyó en 1869 en honor del Príncipe Alberto, el consorte de la Reina Victoria, y pronto se convirtió en todo un símbolo de la ciudad.

Este preciado reloj guarda un pasado con tintes oscuros, ya que, durante un periodo en su historia, fue punto de encuentro de prostitutas y maleantes.

Albert clock ha sido restaurado en varias ocasiones, una de ellas por la grave inclinación que sufría, y la otra al resultar dañado tras la explosión de una bomba en un lugar cercano Desafortunadamente durante mi visita a Belfast, Albert clock se encontraba en obras y me quedé con ganas de verlo más de cerca 😦 Aquí tengo otra buena excusa para regresar 😉

Hasta aquí mis cinco lugares favoritos en Belfast ❤  Te invito a continuar viajando por Europa con #disfrutamiruta, ciudades como Amsterdam, París, Londres o Praga ¡te están esperando!

Laura Eire. #disfrutamiruta❤

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INCREÍBLES PLAYAS DE LANZAROTE.

Adoro Lanzarote y la belleza dispar y sorprendente de sus costas… Playas con arena dorada, también de arena volcánica, calas de ensueño, piscinas naturales ¡Estoy enamorada de esta isla!…Descubre con #disfrutamiruta algunas de las playas más bellas y curiosas de Lanzarote.

PLAYA QUEMADA Y SUS PLAYAS SECRETAS.

 Una playa muy diferente y poco frecuentada por los turistas es Playa Quemada, en el municipio de Yaiza. Es una playa muy tranquila y exótica, la arena es negra, de origen volcánico y como punto extra no sopla mucho viento. 

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Playa Quemada además ofrece una ruta de senderismo única, en la que podrás adentrarte en los Ajaches y descubrir dos playas “secretas” y ocultas entre estos valles de antiguos volcanes.

La primera de estas recónditas playas es Playa Jardín Secreto, un lugar realmente sorprendente y entrañable.

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Según me han contado mis amigos, esta playa era el lugar favorito de una familia a la que le gustaba practicar la acampada libre. El padre de la familia, decidió acondicionar el espacio para hacer más cómoda su estancia en esta playa escondida.

Utilizó los muros de un pequeño acantilado como parte de el refugio playero y preparó un espacio útil para poder acampar, y también para cocinar y hacer fuego. Con objetos que el mar dejaba varados en la orilla decoró las paredes de este lugar y construyó un jardín con diversas variedades de cactus y plantas autóctonas.

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En el muro principal hay un pequeño altar dedicado a la Virgen del Carmen, señora del mar. Sobre este altar hay una fecha, 1991, supongo que se refiere al año en el que este hombre misterioso terminó de preparar este carismático y singular espacio natural. Sinceramente pienso que este señor amaba profundamente la playa, y se nota que puso todo su cariño en ella. La vibración de este lugar es capaz de atraparte en este santuario de mar donde todo es paz y naturaleza….

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Mucha gente viene a esta playa deja un muñeco recuerdo de su visita, yo no sabía nada y no pude dejar mi huella 😦 ni siquiera llevaba rotulador para dejar mi mensaje en una piedra…  Para la próxima visita prometo dejar un corazón azul ❤

La segunda playa secreta es la Playa del pocito, por un pequeño pozo que se encuentra allí.playa-del-pocito_8ee

Lo que más me gusta de estas playas es su tranquilidad… su difícil acceso hace que puedas disfrutar de ellas casi de forma privada 😉

*Estos rincones secretos de Lanzarote sólo son accesibles a pie (40-50 minutos caminando desde Playa Quemada), también se puede hacer el recorrido en vehículos 4×4, yo tuve la suerte de poder disfrutar de estas privilegiadas playas y de un paseo de lo más divertido y arriesgado (jejeje), desde aquí doy las gracias a mis colegas Rubén y Miguel por la aventura en el cañonero y la oportunidad de descubrir estos rincones casi secretos que ofrece Lanzarote. 😉

PLAYA DEL GOLFO

También en el municipio de Yaiza, se encuentra uno de mis lugares favoritos de Lanzarote, el Charco de los clicos, más conocido como Laguna Verde. A pesar de que el baño en esta laguna está completamente prohibido, la vecina Playa del Golfo podrás hacerlo al tiempo que disfrutas de la visión de este espectacular monumento natural.

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Esta playa tiene 300 metros de arenas negras, entre las cuales, si miras bien y eres afortunado, podrás encontrar alguna pequeña olivina, la piedra semipreciosa con la que se realiza la típica bisutería de esta zona.

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En mi opinión, Playa del Golfo se divide en dos, la zona que da justo a la laguna y otra zona de playa más pequeña, desde la cual, los pescadores del vecino pueblo de El Golfo sacan su bote a faenar.

PLAYA DEL TELAMON

En 1981 tras sufrir un accidente quedó varado en la Playa de las Caletas el barco Telamón.

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Este barco provenía de Cabo Verde con un cargamento de maderas, tras sufrir serios problemas, el capitán del mercante logró varar en esta playa tras una difícil maniobra, desde entonces el Telamon, permanece aquí atrapado…

El paso del tiempo y el oleaje han hecho que parte del Telamon se hunda, y ahora es la playa perfecta para disfrutar haciendo snorkel entre peces de colores y los restos de la accidentada embarcación. Es una playa muy tranquila y poco visitada, ideal para los que buscan divertirse en una playa particular 😉

PLAYA DE FAMARA

Famara es una de las playas más impresionantes de Lanzarote, se encuentra en el municipio de Teguise y es el lugar favorito de los amantes de los deportes de mar y viento como surf, kitesurf, windsurf

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La playa se extiende desde  Caleta de Famara hasta el impresionante Risco, en total son más de 6 kilómetros de inmensa playa, y lo mejor es que no hay hoteles, restaurantes o chiringuitos playeros por ningún lado…

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Si quieres alojarte en esta zona de la isla es posible alquilar apartamentos o bungalows en el pueblo blanco de Caleta de Famara, donde también tienes algunos restaurantes para comer, aunque en mi opinión, si visitas Famara trae un bocadillo 😉

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Soy una apasionada de los atardeceres y sin duda una puesta de sol en Famara es algo que debes hacer si visitas Lanzarote.

PLAYA BLANCA

Uno de los lugares con más atractivo turístico de Lanzarote es Playa Blanca, al sur de la isla. Hoteles, restaurantes, centros comerciales y una gran variedad de ocio han transformado este antiguo pueblo de pescadores, en uno de los lugares más apreciados por los turistas que desean tenerlo “todo” cerca.

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Playa Blanca, al sur de Lanzarote, es uno de los lugares favoritos de los turistas.

Playa Flamingo, en Playa Blanca, es la playa perfecta para las familias con niños pequeños. Las aguas de esta playa son muy tranquilas y los niños pueden jugar y divertirse de forma segura 😉

*La arena de estas dos playas es fina y sus aguas de un azul espectacular pero bajo mi punto de vista están demasiado concurridas.

PUNTA PAPAGAYO Y SUS IDÍLICAS PLAYAS.

Si lo que buscas es alejarte de la masividad de resorts y oferta comercial, a 5 minutos en coche de Playa Blanca se encuentra Punta Papagayo, una de las mejores zonas de playas de Lanzarote.

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Punta Papagayo está situada en la zona protegida de los Ajaches y cuenta con 5 preciosas playas, la más famosa de todas Playa Papagayo, que destaca entre las demás por su sorprendente y paradisíaco entorno natural y unas aguas turquesas capaces de enamorar a cualquiera.

Playa Papagayo es una de las playas más deseadas por los turistas, y muchos hoteles ofrecen excursiones hasta aquí, aunque en mi opinión la mejor forma de descubrir Lanzarote y sus playas es alquilar un coche 😉

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Las otras 4 playas que conforman la idílica Punta Papagayo son: Puerto Muelas, Caleta del Congrio (nudista), Playa mujeres y Playa del Pozo, la última está situada justo al otro lado de Papagayo, 2 minutos caminando desde la zona de parking que comparten estas playas.

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Playa Pozo en Punta Papagayo.

*El acceso a las playas de Punta Papagayo no es gratuito, debes pagar una entrada de 3 euros en colaboración con el mantenimiento y protección de la zona de los Ajaches. Recomiendo llevar un bocadillo y agua fresquita, aunque también puedes comer en el único bar restaurante de la zona.

PLAYA HONDA

Esta zona de Lanzarote está muy cotizada por los locales y se mantiene en continua expansión. Su gran ubicación cercana al aeropuerto y la capital y sus inmensas playas rodeadas de muchos bares y vida comercial, han transformado esta zona del municipio de San Bartolomé en una de las más atractivas.

Uno de mis lugares favoritos de la zona de Playa Honda es la Playa de GuacimetaEsta playa se encuentra casi a pie de pista del aeropuerto, y se ve perfectamente el aterrizaje y despegue de los aviones.

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Yo soy una apasionada de todo lo que vuela, y aquí me puedo pasar horas disfrutando de la llegada de un nuevo avión, en compañía de las suaves olas de un océano azul. Además los más deportistas pueden disfrutar en Playa de Guacimeta de un paseo marítimo deportivo donde puedes patinar, montar en bici…

PISCINAS NATURALES DE LOS CHARCONES.

Los Charcones se encuentran en la zona oeste de Lanzarote, donde el viento azota fuerte y el oleaje salvaje, junto con fuertes corrientes marinas, hacen que bañarse en sus playas no sea muy seguro, sin embargo, las piscinas naturales de Los Charcones, son un oasis para cualquiera. Estos agujeros formados por lava volcánica se inundan con agua de mar formando turquesas piscinas naturales entre los acantilados y el océano.

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El acceso a Los Charcones es algo complicado, ya que tienes que bajar por un pequeño acantilado, recomiendo llevar calzado apropiado. El charco más famoso se encuentra cerca de un antiguo hotel abandonado hace décadas, y es el punto de referencia que debes tomar para localizar este lugar.

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Estas increíbles piscinas naturales son un plan diferente y divertido para disfrutar de un día de mar distinto.

PISCINAS NATURALES EN PUNTA MUJERES

Al norte de Lanzarote, en la localidad de Haria, se encuentran las tranquilas piscinas naturales de la pequeña aldea de Punta Mujeres. Aproximadamente dos kilómetros de costa, están salpicadas por multitud de estas exóticas piscinas naturales, formadas hace siglos, por el contacto de la lava con el océano.

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El tamaño de las piscinas varía, aunque ninguna supera los 5 metros, eso sí, algunas son bastante profundas 2-3 metros. A pesar de que en esta zona el mar es peligroso, gracias a una barrera de roca natural situada a varios metros de Punta Mujeres, el mar permanece en calma 😉

CALA DEL REY

En Teguise, la playa conocida como Cala del Rey, es sin duda el mejor lugar para disfrutar de un buen chapuzón.

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Es una calita muy pequeña, pero la ausencia de viento y un mar calmado la hacen un sitio muy seguro y perfecto para ir con niños 😉

Por supuesto Lanzarote tiene muchísimas más playas que merecen de una mención especial, pero esas las dejamos para otro post 😉 Te invito a descubrir los paisajes más exóticos de Lanzarote o a viajar por Europa con el globo azul hasta los rincones más increíbles como el pasional Vesubio, las Pakleni unas antiguas islas piratas vecinas a las costas de Hvar o el medieval Castillo de Vaumarcus.

Laura Eire. #disfrutamiruta❤

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COVA TALLADA, IMPRESCINDIBLE EN DÉNIA.

A medio camino entre Dénia y Jávea, justo a las faldas del cabo de San Andrés, se encuentra uno de los secretos mejor guardados de la provincia de Alicante, Cova tallada.

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En un pasado lejano, romanos y musulmanes utilizaron esta cueva a pie de mar como cantera, de la cual, extrajeron piedra tosca y arenisca con las que construyeron edificios importantes como ¡el turístico Castillo de Dénia! o el ya desaparecido templo de Diana.

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Su historia y un entorno idílico la han transformado en el lugar perfecto para pasar un día de verano  #disfrutamiruta y descubre la magia de esta cueva.

LA BELLEZA DE UNA CUEVA TALLADA EN LA ROCA.

Al entrar en la cova me sorprendió su increíble tamaño, las oquedades abiertas en la roca a modo ventanas dejaban entrar la luz que iluminaba de forma tenue toda la estancia.

La piedra de las paredes estaba salpicada de diferentes colores en tonos rojizos, ocres, morados y grises y en las que las que pude observar las marcas de canteros y picapedreros que como cicatrices sobreviven al tiempo, contando la historia de esta Cova Tallada.

Esculpidas también en sus muros, pude ver las oscuras entradas hacia otras galerías más profundas, columnas talladas a golpe de martillo que se me antojarían obra de un esquizofrénico en otro lugar, pero que en este contexto casi parezco observarlas como si se trataran de una obra de Miguel Ángel…

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Pero lo que más me entusiasmó fue el pequeño puerto que la Cova tiene en su interior, con espacio para varias embarcaciones y el agua recorriendo parte de la estancia…

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La cueva está tallada a pie de mar y los romanos abrieron varios accesos para facilitar la entrada y salida de barcos que transportaban las piedras hacia los puertos vecinos de Jávea y Dénia.

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Saliendo de la cueva una pequeña isla de piedra frente a la cueva actúa a modo de rompeolas y junto a ésta, hay un canal que facilita la salida de las barcas hacia el mar. Los antiguos lo tenían todo muy bien pensado 😉

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Además Cova Tallada se encuentra ubicada en una reserva marina, es un lugar ideal para practicar snorkel y disfrutar de un precioso fondo marino, donde nadar junto a peces de colores, erizos, pulpos y donde por supuesto la pesca o cualquier actividad que pueda dañar la fauna o flora del entorno está totalmente prohibida.

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¿CÓMO LLEGAR HASTA COVA TALLADA?

Como la gran mayoría de lugares increíbles, Cueva Tallada no está a la vista de todos, se encuentra escondida en las faldas del cabo de San Antonio, a medio camino entre Dénia y Jávea. 

El trayecto hacia la cova parte de cala Les Rotes, punto clave donde debes estacionar tu vehículo.

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Para evitar sorpresas advierto que esta zona no dispone de parking y hay poco sitio para dejar el coche 😦  La policía pasa con frecuencia para sancionar los vehículos mal aparcados, especialmente en temporada alta.

Dicho ésto, una vez estés en Les Rotes, tienes que subir a pie hacia el acantilado. En un recodo del camino se encuentra el desvío donde comienza la senda hacia la mágica cueva.

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Durante todo el recorrido te acompañan unas vistas de la costa inmejorables  ❤

Otra opción muy divertida para ir a Cova Tallada, es hacerlo en kayak o piragua 🙂 Puedes comenzar la travesía desde Cala Les Rotes 😉

RECOMENDACIONES PARA VISITAR COVA TALLADA

Si estás pensando en visitar la preciosa Cueva Tallada antes deberás tener en cuenta estos consejos.

  • No es recomendable visitar este lugar en los días en que el mar está picado. Asegurate de tener bandera verde, especialmente si vas a la cueva en kayak.

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  • En días de verano el sol abrasa, y a pesar de que el trayecto a pie hasta la cueva son solo 20 minutos debes ir preparado para no sucumbir al caloret  😉 Es importante usar crema de protección solar alta, llevar agua fresquita en la mochila y si es posible una gorra.
  • El camino en mi opinión no es demasiado complicado, durante todo el recorrido vimos muchas familias con niños pequeños,  pero transcurre por un pequeño acantilado, y aunque está muy bien balizado con cuerdas y cadenas en los dos tramos complicados utilizar calzado apropiado es importante, ponte unas zapatillas de deporte 😉

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  • Para caminar por la cueva y su entorno aconsejo usar escarpines, hay rocas que pinchan y es mejor prevenir 😉
  • Si eres aventurero y quieres recorrer las galerías de la cueva recuerda llevar linterna, algunas de estas grutas son muy oscuras.
  • No olvides meter en tu mochila tubo, aletas y gafas de bucear, la cueva está ubicada en una reserva marina y nadar entre peces de colores es una gran experiencia

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  • Me dolió ver algunas basuras tiradas por la cueva, así que me gustaría recordar que es importante llevar una bolsita de plástico en la que depositar nuestra basura hasta encontrar una papelera. Seamos respetuosos y disfrutemos y hagamos disfrutar a todos de un  entorno limpio.
  • Por último, antes de despedirme quiero contarte un par de curiosidades históricas sobre la cueva 😉 Durante la Segunda Guerra Mundial las tropas alemanas utilizaron la cueva como punto estratégico y ocultaron al menos un  submarino. El Rey Felipe III visitó Cova Tallada a finales del siglo XVI y hay una inscripción (muy deteriorada) qué conmemora la visita.

Gracias por viajar conmigo hasta las costas de Alicante, te invito a seguir mi globo azul hasta otros rincones increíbles como el muro del amor en París, la plaza de Piccadilly circus en Londres o las plazas de la romántica Verona.

Laura Eire. #disfrutamiruta ❤

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JEROLIM Y STIPANSKA, EL DÍA Y LA NOCHE DE LAS ISLAS PAKLENI

Islas Pakleni, seguro que te suena a chino, pero no, no están en China sino en Croacia. Son un pequeño archipiélago de unos 20 islotes situado frente a la costa de la isla de Hvar. Son conocidas como Islas del Demonio, no por su diabólica belleza, sino por su forma de tridente.

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Foto tomada de la web Pelicantourssplit.com.

En un pasado lejano, fueron refugio y guarida de piratas y bucaneros, a día de hoy, son el lugar ideal para disfrutar de unas vacaciones de diversión y relax. Ven con #disfrutamiruta hasta Jerolin y Stipanska y descubre qué hacer en Pakleni.

UN DÍA EN JEROLIM.

Apenas faltaban unos metros para que el taxi boat llegara a la costa cuando las primeras mariposas comenzaron a revolotear en mi estomago con fuerza.

Al bajar del barco solo podía sentir sorpresa, la primera imagen que Jerolim me regaló fue de ¡wow!  Salvajes pinos de copas verdes formaban un pequeño bosque justo a los pies de Amo Beach, una fantástica playa salpicada de piedras blancas y un mar repleto de intensos azules … ¡Dulce paraíso!

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No pude evitar sentir que la magia de Amo Beach se rompía al ver el clásico bar-restaurante con todo pensado para el visitante. Terraza panorámica con vistas a las costas de Hvar, una fantástica y cotizada zona de hamacas a pie de playa, restaurante con un menú con todo tipo de comida internacional (pasta, pizza…) y también típica comida croata, cócteles y bebidas… Honestamente el sitio estaba muy bien, pero no era lo que buscaba en ese momento, quería vivir el lado más salvaje de Jerolim y disfrutar de su encanto más natural, por eso, decidí junto a Moni, mi compañera de viajes, seguir explorando aquel pequeño islote.

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Apenas caminamos 50 metros desde Amo Beach cuando llegamos a la otra playa de la isla, Kordovan. Al igual que su playa vecina y como casi todas en Croacia, Kordovan es pequeña y pedregosa, con aguas de exóticos azules y cientos de pececitos nadando en un mar calmado. ¡No pude resistir tanta belleza y me fuí directa al agua! Aquel lugar parecía una postal, de esas que miras pero en las que no te imaginas como protagonista .

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Cuando por fin salí del agua, Moni ya había elegido un lugar donde establecernos, había tantas piedras en todos los lados que a mi me daba igual dónde ponerme, sólo quería llenarme de las sensaciones de la playa y capturar todo lo que aquel lugar me ofrecía… Olor a pino y sal, costas escarpadas, el sonido de unos niños riendo y chapoteando en el agua, grillos cantando, un grupo de amigos posando para una foto…

Después de otro refrescante baño decidimos explorar la isla, fuimos hacia la zona de pinos donde descubrimos un cartel que nos dejó alucinadas ¡Kordovan es una playa nudista!

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Mantiene esta mentalidad abierta y moderna desde finales del siglo XIX, concretamente desde 1896, aunque sinceramente, si no llegamos a ver el cartel jamás lo hubiéramos pensado ¡allí todo el mundo llevaba bañador! Supongo que los turistas no naturistas hemos “invadido” Kordovan, desplazando a los nudistas unos metros hacia una cala rocosa y discreta al final de la playa… ¡Qué irónico!

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Al fondo de la foto se aprecia la zona nudista, que comienza a partir de la cuerda con ropa tendida.

En la zona de pinos, a escasos metros del cartel de Kordovan, encontramos nuevamente un bar, ¡eso sí! de un estilo muy diferente al de Amo Beach. Era un establecimiento pequeño y totalmente ecológico. Todo parecía reciclado y bastante respetuoso con el medio ambiente. El baño y la ducha eran realmente auténticos y rústicos, entre los árboles había hamacas de cuerdas colgadas, el mobiliario eran troncos y objetos reutilizados y algunas maderas estaban pintadas de colores alegres… ¡Tenía un aire de Robinson Crusoe que me encantó!

Algo importante que debes saber si piensas pasar por Kordovan, es que en el “eco-bar” no servían comidas, sólo bebidas en lata, como cerveza, cola, fanta…. Me pareció una forma muy interesante de no dejar a los visitantes mueran de sed, sin romper con la esencia natural que se espera encontrar en una isla deshabitada.

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Tras todas aquellas sorprendentes primeras impresiones sobre Jerolim, su entorno y las playas, decidimos relajarnos y alquilar unas tumbonas en el eco-bar, donde también compramos unas cervezas y nos dedicamos a disfrutar el resto del día de la magia del momento que teníamos la oportunidad de estar viviendo en aquel exótico paraíso semi-virgen  😉

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*Nota curiosa: Después de mi viaje descubrí que la isla entera de Jerolim se declaró zona nudista en 1960 y también que la bella Kordovan está considerada ¡una de las 15 mejores playas naturistas del mundo

STIPANSKA, NOCHE DE FIESTA.

Durante el día Stipanska es un lugar perfecto para relajarse y perder la noción del tiempo, pero al llegar la noche la isla se transforma en ¡LA FIESTA!. Los mejores Djs de todo el mundo acuden hasta la discoteca Carpe Diem para hacer sonar su música, y ya tiene fama de ser “La Ibiza del Adriático”

La primera vez que fuí allí me quedé alucinada ¡todo era maravilloso! Un entorno sensacional lleno de palmeras nos dió la bienvenida hacia una pista de baile repleta de gente disfrutando de la mejor música electrónica.

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Foto tomada de la web 1000 images about Croatia.

El sonido era perfecto y el ambiente también. Junto a la pista había una piscina azul y una zona de reservados con cómodos asientos blanco polar, pero lo mejor estaba en uno de los costados de la discoteca, una mini playa privada totalmente iluminada que se fundía con la fiesta. No tardamos mucho en ir hacia la zona de las barras para pedir unas copas y seguir bailando hasta el amanecer… Lo pasamos tan bien que a la noche siguiente repetimos de nuevo la fiesta en Stipanska.

*Nota: Mi experiencia personal me obliga a recomendarte ir a  Carpe Diem Beach  pero debo advertirte que la entrada son 20 euros ¡sin consumición! y cada bebida cuesta 10 euros. No es barato pero sinceramente el lugar lo merece. tienes barco ida y vuelta gratis, buena seguridad, chiringuitos para comprar algo de comer, buen sonido, buenas instalaciones…

¿CÓMO IR A LAS ISLAS PAKLENI?

Llegar a las islas Pakleni es muy sencillo y barato. Desde Hvar town puedes tomar un taxi boat, se encuentran en el puerto pequeño, frente a la plaza de la Catedral de San Esteban. El trayecto hasta Jerolim o Stipanska es de unos 15-20 minutos y el precio de 40 kunas.

Durante las noches de verano el club Carpe Diem obsequia a sus clientes con un servicio gratuito de barcos que une las discotecas de ambas islas. La frecuencia de paso es de unos 20 minutos.

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*Nota: Llegar a Hvar es posible tomando un ferry o catamarán desde la ciudad de Split. El precio del barco puede variar, a nosotras nos costó (en Agosto) 18 euros sólo ida, y 20 euros la vuelta, tres días después.

Espero que comentes tu experiencia en estas islas y que sigas descubriendo los mejores rincones de Europa con #disfrutamiruta, sigue el globo azul hasta los pueblos más bonitos de Amsterdam, el castillo más desconocido de Suiza o el volcán más famoso de Italia 😉 Gracias por leer este post ❤

Laura Eire. #disfrutamiruta 🙂

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TODO SOBRE EL VESUBIO, EL GIGANTE NAPOLITANO.

Desde una altura de 1.281 metros observa silencioso, “Il Monte Vesuvio”, la vecina ciudad de Napoli. Este intranquilo y devastador volcán está considerado como uno de los más peligrosos del planeta. Su fama se debe principalmente a la devastadora erupción que sufrió en el año 79 A.C, pero su historia y energía no se pueden resumir únicamente en la tragedia de Pompeya y Herculano, ¡el Vesubio es mucho más! y en este artículo hablaré de su cara menos conocida, descúbrelo con #disfrutamiruta.

LA CIUDAD DEL VESUBIO.

El Vesubio forma parte de la vida y el ADN napolitano. Con su fuego interno y el correr de los siglos ha logrado forjar el carácter y temperamento de una ciudad tan bella y dulce, como caótica y pasional. Se encuentra a escasos 15 kilómetros de la bahía y es uno de los más bellos paisajes que Nápoles ofrece.

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Su energía se percibe de una forma sutil, es parte de la cotidianidad del día a día y se pierde entre el bullicio de sensaciones que desprende la metrópolis.

El Vesubio puede presumir de ser el único volcán activo que queda en la Europa continental. Está permanentemente controlado por científicos y vulcanólogos. Expertos de todo el mundo observan con detalle cualquier mínima variación en su comportamiento, su despertar sería letal…

A pesar del peligro que supone vivir sobre la línea roja del perímetro de emergencia, son más de 600.000 personas las que residen en los pueblos de sus fértiles laderas. Lazos personales me han unido a esta tierra y puedo afirmar que la gente no tiene miedo, muchos dicen incluso, que si ocurre lo peor siempre quedará alguien para comenzar de nuevo.

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La historia del Vesubio es realmente apasionante, no es un volcán propiamente dicho sino un estratovolcán, esto quiere decir que se formó a partir de la destrucción de un volcán mucho mayor Somma. 

Hace aproximadamente 17.000 años, la gigante montaña de Somma despertó de una forma violenta. Una colosal erupción abrió el volcán y miles de toneladas de roca fundida fueron expulsadas de las entrañas de la tierra. Ríos de lava corrían por sus laderas y durante varias horas seguidas, el volcán no dejó de rugir hasta vaciarse por dentro. Al quedar la cámara magmática vacía, inevitablemente la montaña se desplomó sobre sí misma.  

El Monte Somma debió alcanzar los 2.000 metros sobre el nivel del mar, en la actualidad, el pico más alto de ésta antigua caldera alcanza los 1.132 metros y es conocida como Punta Naso, Punta Nariz en español. Este lugar recibe su nombre por la silueta que se dibuja en la montaña, parece la cara de un gigante que duerme mirando al cielo…

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Aquí se ve perfectamente la cara del Gigante con su puntiaguda nariz.

Los acantilados de Somma están separados del Vesubio por “El Valle del Gigante”, en la foto se ve muy mal, pero si te fijas bien (y mucho), se puede ver a los pies de Somma un río de lava petrificado.

Gracias a sus increíbles paisajes de gran valor histórico y geológico Somma-Vesubio fue declarado en 1995  Parque Nacional. Tiene una extensión aproximada de unos 70 kilómetros cuadrados y entre sus puntos más turísticos, importantes e interesantes se encuentran las ciudades petrificadas de Pompeya y Herculano, las cuales, son de visita imprescindible y obligatoria.

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Otra buena opción que éste  Parque Natural ofrece, son  las rutas a pie. Es una forma estupenda (y menos turística) de conocer el Vesubio y sus paisajes. Puedes elegir entre 9 rutas de senderismo diferentes.

A pesar de que todos los caminos están perfectamente señalizados y se encuentran en buenas condiciones, es importante que te informes bien antes de iniciar alguna de las rutas, muchas son de dificultad alta.

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En invierno puedes encontrarte con nieve y el viento en ocasiones es fuerte, recomiendo si vas en esta época ir preparado  ;) La ruta más popular entre los turistas, y una de las más fáciles ¡es la subida al cono del volcán! Comienza en Herculano y se asciende hasta la cima. El trayecto tiene aproximadamente 4 kilómetros y no hay que confundirla con la subida al cráter de la que hablo justo ahora 😉

ASCENSO AL GRAN CONO DEL VESUBIO. 

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En esta caseta de madera se sacan las entradas (10 euros por adulto) y comienza el primer paso de la aventura, ¡el ascenso al gran cráter! El camino no resulta complicado, lo pueden realizar todo tipo de personas, no es necesario estar en plena forma 😉 Son apenas 300 metros de subida. El sendero está perfectamente balizado y es muy seguro, incluso en invierno. Como puedes observar en la foto los paisajes son preciosos.

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A mitad de camino entre el punto de partida y la cima del cráter, en un pequeño hueco de la pared del volcán, puedes ver una imagen de San Genaro, el patrón de la ciudad. Los napolitanos creen que este Santo y el milagro anual de su sangre, mantienen la ciudad a salvo de tragedias.

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A medida que te acercas al punto cumbre puedes observar como la fuerza telúrica de la tierra emana en forma de fumarolas. Este tipo de gases se filtran a través de la tierra y provienen de la lava en estado de fusión, (unos 500 grados), que se encuentra próxima al cono. Cualquier variación en la composición de estos vapores, sería motivo de alarma.

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Éste es para mí, el punto del trayecto en  el que comienzo a sentir mil mariposas revolotear en mi estomago… Me encanta ésta imagen, las fumarolas escapando entre las paredes de lava rosa, de uno de los volcanes más peligrosos del mundo…¡Increíble!

Al llegar a la cima la visión es extraordinaria. Esta gran boca tiene un diámetro de cerca de 400 metros y una profundidad de 300, a mi personalmente me impresionó. En las fotos fue imposible sacar el cono entero.

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No sé si yo soy muy peliculera o a todo el mundo le ocurre lo mismo cuando llega aquí, pero yo he subido varias veces y siempre fantaseo imaginando la devastadora erupción de Pompeya….  😉  Dejando de lado las fantasías y de vuelta a la realidad, compré una Peroni  en la pequeña tienda de recuerdos y bebidas que se encuentra en la cima.

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A pesar de que una tienda en este punto le resta mucha magia al momento, en verano este pequeño kiosko resulta muy útil. Como he dicho al principio, el camino es fácil, pero el calor de agosto, sin sombra en todo el ascenso y la masificación de turistas, hacen que al llegar a su cima te apetezca tomar algo fresquito, aunque en mi caso, en invierno también me apetecía 😉

Junto a la tienda hay una pequeña zona de relax con unas mesitas desde las cuales puedes disfrutar de una doble panorámica espectacular.  Por un lado el inmenso cráter y por el otro la belleza de la bahía de Napoli.

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Me encantó subir con nieve,  el paisaje se llena de contrastes y apenas hay gente, cuando he subido en verano la masificación turística no me dejó disfrutar plenamente de la experiencia. En invierno, a pesar del frío, disfruté inmensamente de las sensaciones de este lugar, de su paisaje lleno de colores y de su fuerza.

Los que me leéis habitualmente ya sabéis que soy adicta a los souvenirs y no pude evitar comprar una caja con todos los minerales que se pueden encontrar en el Vesubio, y como en esta ciudad los Nacimientos navideños son un clásico, compré para mi abuela un belén hecho con la lava de este mítico y peligroso volcán.

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HISTORIA DE PULCINELLA EN EN EL VESUBIO

Siempre que he visitado el Vesubio lo he hecho en coche. Las carreteras están llenas de curvas y son estrechas, a pesar de ello el paisaje es muy bonito, en la parte media y baja abundan frondosos bosques de altos árboles, y es precisamente a medio camino entre la falda y el cono del volcán, donde se encuentra una estatua de la simpática (aunque dañada por los graffitis) máscara del personaje Pulcinella.

Sinceramente desconozco el motivo por el cual la escultura se encuentra aquí, pero tengo varias teorías, ¡allá van!  😉

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Las leyendas son muy comunes en esta zona, y a pesar de que muchas historias afirman que este querido personaje nació de un huevo, muchas otras sostienen que nació del mismísimo volcán… La superstición y la creencia en la suerte están muy presentes en la personalidad del napolitano, por ello pienso que no es extraño encontrar al carismático personaje en este lugar. Simboliza la buena fortuna, la fertilidad y se utiliza también como amuleto… Todos estos aportes de suerte extra son muy necesarios si se vive sobre el peligro.

¿CÓMO LLEGAR AL VESUBIO DESDE NÁPOLES?

  • La mejor forma de llegar de Nápoles hasta el Vesubio en transporte público, es el tren circunvesubiano hasta Pompei Scavi. Desde allí hay que caminar hacia la entrada que da al anfiteatro, desde donde salen los buses hacia el volcán. La frecuencia de paso de estos autobuses es de aproximadamente uno por hora, y el precio de ida y vuelta 10 euros.
  • Desde Nápoles  puedes tomar la línea de bus Vesuvio Q1000 en Piazza Piedigrotta, con parada también en Piazza Garibaldi,. El horario de estos buses es muy limitado tienen 2 salidas diarias desde Napoli ( 9 y 10.15) y dos desde el volcán a la ciudad (12 y 14.15 respectivamente) El total del trayecto es de aproximadamente una hora y media. La compañía que los opera es EAV Bus.

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  • Tienes otra opción algo más económica, pero bastante liosa para lo poco que ahorraspuedes ir desde Nápoles (Porta Nolana) a Portici (Via Libertá) en tren, por unos 3 euros ida y vuelta. Una vez en Portici debes caminar hasta la parada de bus Osservatorio, allí puedes tomar otro bus que en 20 minutos y por 2 euros te lleva hasta el Vesubio. El único inconveniente es que estos autobuses pasan cada 3 horas, informate bien de los horarios antes de decidirte por esta opción.

Espero que este viaje por el Vesubio te haya inspirado para realizar una visita a la Campania. Sigue mi globo azul y descubre lugares fantásticos de Europa como El lago Neuchatel en Suiza, Piazza Erbe en Verona, El muro de la paz en Praga….

Laura Eire. #disfrutamiruta ❤

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ISLA DE HVAR, ¡UN DÍA PERFECTO!

Eran las 4 de la mañana cuando el estridente ruido del despertador hizo que Mónica y yo saltáramos de la cama. No había tiempo para perezas, debíamos tomar el primer autobús de la mañana hacia el aeropuerto. Llegamos a Marco Polo, en Venecia, con el tiempo justo de pasar el control de seguridad y correr hacia la puerta de embarque.

Tras una escasa hora de vuelo, aterrizamos en Split, donde aún adormecidas, tomamos un bus dirección al puerto de la ciudad . Los casi cuarenta minutos de trayecto los pasamos durmiendo, y cuando por fin llegamos al puerto de Split, nuestros estómagos rugían de hambre.

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Buscamos un lugar donde parar a desayunar, y  tras reponer energía, fuimos directas a la taquilla de venta de billetes, debíamos tomar un barco hacia la isla de Hvar. Compramos los tickets de un Catamarán de la línea Jadrolinija, y disfrutamos de la travesía con la impaciencia de dos niñas que esperan sus regalos de navidad. ¡Estábamos a tan sólo un paso de nuestro destino más deseado de las vacaciones!.

ISLA DE HVAR.

Apenas podíamos creerlo, ¡estábamos en Hvar! tanto tiempo soñando y al fin el sueño se transformaba en realidad

Nuestra habitación aún no estaba preparada cuando llegamos al hotel, pero la recepcionista nos permitió dejar nuestras maletas en el guardaequipaje, así que no perdimos más tiempo y nos pusimos el bikini, ¡teníamos ganas de la playa!. Tras un paseo muy agradable, en el que tomamos nuestro primer contacto con los alrededores del hotel, decidimos parar en una tranquila cala junto a un pequeño puerto.

El agua estaba fresca, perfecta para el baño, así que nos refrescamos en el mar hasta que los dedos parecían garbanzos y después tomamos un poco el sol.

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Ya sabíamos que en Croacia las playas son de roca y piedra por eso nos habíamos comprado unos escarpines, no queríamos que los cantos nos impidieran disfrutar de los mil azules del Adriático. Con respecto a relajarse a tomar el sol, el truco está en intentar acomodarse lo mejor posible en la piedra, es difícil pero se consigue, sino miren la chica que aparece en la foto jeje  😉

¡Al fin! nuestra habitación estaba lista, dejamos las maletas en un rincón y salimos a la terraza, era hora de comerse un buen bocadillo mirando al mar (habíamos comprado pan, queso y plátanos para comer en un supermercado cercano). Es curioso como un momento tan sencillo puede hacer a una persona tan feliz.

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Eran cerca de las tres de la tarde, después de comer y con desfase de sueño, el cuerpo como buenas españolas, nos pedía un poco de siesta, así que decidimos darnos una breve ducha y dormir durante una horita y media de gloria. 😉

A tope y con las pilas cargadas pusimos rumbo hacia el otro lado de la isla. Vimos el puerto pequeño, desde donde era posible tomar un barco hacia Islas Pakleni, uno de nuestros imprescindibles en el viaje.

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También paseamos por la plaza de la Catedral de San Esteban y sus aledañas callecitas estrechas y empedradas. Continuamos paseando por el camino de la costa, hasta que el Hotel Amfora nos hizo marcarnos un stop obligatorio en el camino. ¡Aquél lugar era el paraíso!

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Cuando nos registramos en el hotel por la mañana, la recepcionista nos explicó que tenían un acuerdo con Amfora, y éramos libres de utilizar la piscina. En aquel momento esa información no nos interesó, pero cuando aquel magnífico lugar se cruzó en nuestro camino, entendimos perfectamente la recomendación 😉

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Disfrutamos de una tarde a lo “pretty woman” en la piscina de un hotel de 5 estrellas tomando mojitos y disfrutando el momento. Este tipo de lugares no se cruzan en nuestro día a día y disfrutamos a lo grande del lujo y confort de aquel paraíso hasta la puesta de sol. De camino a nuestro hotel, compramos una pizza y unas bebidas con las que comenzar la noche, nos sentíamos en una palabra ¡FELICES!  😉

PRIMERA NOCHE DE FIESTA EN HVAR. LOCURA Y FELICIDAD

Salimos del hotel realmente animadas, queríamos disfrutar de una gran fiesta y teniamos la vibración adecuada para hacer de esa noche, una noche memorable. En la zona del puerto de Hvar Town hay varios locales muy populares donde comenzar la noche. Nuestra primera opción fue Carpe Diem, el club más popular de la isla.

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Había demasiada gente y la música apenas podía apreciarse, por eso cuando terminamos nuestro combinado cambiamos al club de al lado, BB Club, del cuál, me gustó la música y me gustó tener espacio para bailar 🙂

A las dos de la mañana, decidimos que ya era hora de tomar el barco y poner rumbo a la isla de Stipanska donde está Carpe Diem Beach Club, el lugar más fiestero de la costa adriática. La travesía  fue corta, al llegar a Stipanska, nos perdimos entre la multitud de la pista de baile. ¡Aquel lugar era increíble! Carpe Diem tiene la fama más que merecida. ❤

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Amanecía cuando tomamos el barco de regreso, los colores del cielo y el mar eran fabulosos…

Así fué mi primer día en Hvar, si quieres descubrir todo lo que me ocurrió en ésta mágica isla, sigue mi globo azul hasta Pakleni #disfrutamiruta por Europa y viaja conmigo hasta París, Madrid, Amsterdam, Verona….

Gracias por ser parte de #disfrutamiruta.

Laura Eire. ❤

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